متنوع

التنزه في بركان كونغولي في ظل الحرب الأهلية

التنزه في بركان كونغولي في ظل الحرب الأهلية

كان الهواء يضعف ، وكانت رؤيتي مشوشة أكثر من مجرد تصاعد الدخان من الحفرة. لم أتمكن من العثور على قاعدة صلبة على المناظر الطبيعية البركانية شديدة الانحدار ، والتواء ركبتي ، ووضعت يدي على الصخور الخشنة لاستعادة توازني. تمكنت من رؤية الأكواخ على حافة فوهة البركان حيث كنا نقضي الليل ، لكننا لم نكن أقرب مما كنا عليه قبل 20 دقيقة. ضربت الريح الجبل وكادت تقلب توازني مرة أخرى. كان الجو شديد البرودة ، لكن ملابسي كانت مغطاة بالعرق منذ الساعات الخمس الأولى من التنزه فوق هضبة غوما الاستوائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. لقد عقدنا العزم على قمة نيراجونجو والنظر إلى فوهة البركان وتجربة مرجل الحمم البركانية المتماوجة في الأسفل.

على الرغم من انتهاء "الحرب العالمية الأفريقية" رسميًا في عام 2003 ، ظل الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية ساحة معركة للعديد من الجيوش بالوكالة وأمراء الحرب ، بما في ذلك ميليشيا تسمى M23 ، مما أدى إلى زرع الفوضى برعاية الحكومة الرواندية. تقوم القوات الأوغندية والرواندية بعمليات توغل منتظمة في الكونغو - يتبعها بسرعة نفي رسمي - لمكافحة الغارات عبر الحدود التي تشنها الميليشيات التي لا تزال ترهب السكان على كلا الجانبين. تم إغلاق منتزه فيرونجا الوطني ، المتاخم لرواندا وأوغندا ، لمدة ستة أشهر تقريبًا العام الماضي بعد أن قتل الصيادون حارسًا في الحديقة. في سبتمبر ، أعيد فتح المتنزه وسمح للسائحين مرة أخرى بتسلق نيراجونجو.

أنا طبيب أعمل في رواندا لتدريس الطب الباطني للأطباء العامين في المستشفيات الريفية حيث أعيش. بعد ما يقرب من عام ، بدأت ألاحظ اضطهاد الحكومة الرواندية ، المختبئ تحت السطح للأجانب ، وكنت بحاجة للتنفس بحرية مرة أخرى خارج حدودها ، معتقدًا أن الكونغو ستوفر هذا الهروب. ومع ذلك ، قبل أسبوعين من الرحلة ، استأنفت حركة 23 مارس اغتصاب ونهب سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مما أدى إلى إلغاء الرحلة تقريبًا وإجبارنا على متابعة العنف يوميًا جنبًا إلى جنب مع تحديثات الطقس. تم فتح نافذة قصيرة من السلام ، وأتيحت الفرصة لتجربة أكثر البراكين نشاطًا في إفريقيا مع بحيرة من الحمم البركانية يُزعم أنها واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة في القارة. قررنا فرصة ذلك.

بمجرد أن عبرنا الحدود ، تلاشى جمال رواندا في المسافة. إنها أكثر من مجرد الأمطار التي تتساقط باستمرار - غوما ، المدينة الحدودية التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ، مغطاة بالكامل بالتراب الأسود. وقد ثار البركان آخر مرة عام 2002 ، ودمر ثلث المدينة ، تاركًا وراءه صخورًا بركانية سوداء وأوساخًا تضفي على المنطقة الظل المميز. على عكس شوارع كيغالي المنظمة بشكل مثالي ، فإن غوما فوضوية وغير منظمة. على الفور ، يرن صوت الحياة بصوت أعلى وأكثر صخبًا ، يتمتع الكونغوليون بسمعة حيوية مقارنة بجيرانهم المخلصين. عندما مررنا عبر أكياس الرمل والأسلاك الشائكة لقواعد الأمم المتحدة ، تعفن جثث طائرات الركاب القديمة على ما كان في السابق مدرج مطار. سألت عن استقبال قوات الأمم المتحدة بعد ما يقرب من عقد من انتهاء الحرب.

أوضح جوزيف ، مرشدنا ، أن "الجميع يحب جنود جنوب إفريقيا أكثر من غيرهم ، لأنهم ينفقون معظم المال ويدفعون أكثر مقابل البغايا".

شقينا طريقنا إلى الريف وتناثرت الأكياس البلاستيكية والقمامة على الصخور الخشنة. بدلاً من الأكواخ الطينية أو الفخارية ذات الأسقف المصنوعة من الصفيح في رواندا ، يتم بناء المنازل هنا من ألواح خشبية ، ملفوفة أحيانًا بالبلاستيك للحماية من العناصر. تتناثر الصخور البركانية من جميع الأحجام حول المدن ، وتستخدم أحيانًا في عزل الممتلكات ، ولكنها في كثير من الأحيان لا تكذب بالضبط حيث ألقى بها نيراجونجو قبل عقد من الزمن.

هطلت الأمطار بشكل مطرد عندما انطلقنا إلى معسكر قاعدة المنتزه الوطني على ارتفاع 6000 قدم وبدأنا الارتفاع. غادر ستة عشر سائحًا وعشرة كونغوليين معًا: اثنان من حراس المنتزه مسلحين ببنادق AK-47 الصدئة ، وسبعة حمالين لمساعدة السياح غير المتناسقين في حمل الإمدادات ، والمرشد جوزيف. أحضرت مجموعة من الأمريكيين الفاسدين مبردًا كبيرًا مليئًا بالعصير والفواكه والفودكا لا يستطيع الحمال حمله إلا على رأسه. كان يرتدي الصنادل ويوازن المبرد على منشفة ملفوفة أعلى رأسه ، ولا يزال يصعد بسرعة أكبر من معظم السياح.

تتغير التضاريس على مراحل طوال فترة الصعود ، كل مناخ متنوع ومذهل في حد ذاته. غابة كثيفة مليئة بمستعمرات النمل الضخمة ، وأشجار مجوفة تؤوي الزواحف والقوارض. تنتشر الأراضي العشبية القاحلة بأشجار شوكية تتشبث جذورها بالمنحدرات الأكثر حدة عند ارتفاعات أعلى. صخور بركانية حمراء مغطاة بالطحالب تتدحرج وتنزلق تحت كل خطوة من قافلة المشي. صعدنا إلى غابة أخرى كانت تسكن التضاريس الموحلة بين قمتين ، أسوأ بشكل كبير عندما بدأ المطر ، الذي توقف لفترة وجيزة ، مرة أخرى. مع استمرار ضعف الهواء ، اضطررنا إلى الاستراحة كل نصف ساعة أو نحو ذلك حتى تلتقط المجموعة أنفاسها ، وخفف الماء الذي يحمله الحمالون مع كل توقف.

أخيرًا وصلنا إلى خط الأشجار ، لا شيء سوى الشجيرات الصغيرة والأعشاب التي تتشبث بجانب البركان. فوق 12000 قدم ، تختفي جميع النباتات تمامًا ولا يوجد سوى جانب الجبل الأسود الصخري. بعد يوم من المشي بزاوية صعودية ، لم يعد عقلي يتذكر كيف شعرت الأرض المسطحة وفقد إدراك درجة الانحدار. مع ثقل العبوة من الخلف ، كان الطريق الأكثر أمانًا هو الانحناء إلى الجبل ، ووضع اليد في بعض الأحيان لتحقيق التوازن - حتى أصبح من الضروري للغاية تسلق قبضة اليد. تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ كل بضع مئات من الأمتار ، والرياح تضرب وجهي كلما دس رأسي فوق الحافة التي كنا نوازيها.

بعد ست ساعات وثمانية أميال من الممرات و 5000 قدم رأسي بعد ذلك ، لمسنا القمة. كان الدخان يتطاير من الكبريت ، مما يجعل من الصعب استنشاق القليل من الأكسجين الموجود على هذا الارتفاع. لم أستطع التقاط أنفاسي وشعرت بالغثيان. وضعت العبوة الثقيلة على الأرض ثم أدركت أن جسدي كان يرتجف من البرد. انغمست في ملجأ وارتدت ملابس جافة ووضعت طبقات من أجل الليلة القادمة.

لم تظهر أي علامات على وجود أي حياة في هذه البيئة القاسية ، ولا حتى الطيور أو الحشرات. اقترب الظلام من القمة في وقت أبكر بكثير من المعتاد ، وحجب الضوء بالغيوم والدخان المتصاعد. في أي لحظة ، يمكن أن ينفجر البركان ويمحو أي دليل على وجودي في أي وقت مضى ، والتهديد بالوفاة الفورية تشبث ببشرتي لبقية الليل. الحمم البركانية فوق والميليشيات القاتلة أدناه - موردور ليس لديه شيء على نيراجونجو.

فخذي يؤلمني ، مشيت إلى حافة الحفرة وألقي نظرة خاطفة ، فقط لأشعر بأن العالم يدور من حولي - ليس مكانًا جيدًا لأصاب بالدوار. دخان الجمر المحترق على ارتفاع 3000 قدم أسفله ، وتم وضع صليب في القمة يشير إلى المكان الذي قفز فيه سائح صيني عمداً إلى مثواه الأخير. حجب الدخان الصهارة السائلة ، لذلك جلسنا على حافة الحفرة وانتظرنا لمدة ساعة للحصول على رؤية أوضح. بخيبة أمل وباردة ، نزلنا 20 قدمًا إلى الملاجئ لخنق ألواح البروتين والتونة المعلبة لتناول العشاء.

بعد حلول الظلام ، أخذنا رحلة قصيرة أخرى إلى حافة الحفرة لتجربة البركان. توهج الدخان باللون البرتقالي من الصهارة ، وكانت الانفجارات البركانية الصغيرة التي تظهر من خلالها مرئية من موقعنا ، لكن أكبر بحيرة من الحمم البركانية في العالم رفضت الظهور. لقد طرحنا بعض الصور وتراجعنا. ضربت الرياح حول المأوى. تصاعد الدخان من النافذة. هبت الرياح من خلال الفتحة الموجودة في أرض المرحاض ، مما يجعل من المستحيل استخدام المرافق دون تحمل بعض الأدلة السائلة على وقتك هناك.

في الساعة العاشرة صباحًا ، قررنا إجراء محاولة أخيرة لمشاهدة بحيرة الحمم البركانية. اندفعنا إلى الأعلى وتلاشى الدخان - فتحت نيراجونجو نفسها لنا تمامًا. ألواح الصهارة ذات اللون الأحمر الداكن تتزلج على بركة من الحمم البرتقالية الناريّة ، تلتحم حول شريط من اللهب ، القلب النابض للنشاط. تم استهلاك الصفائح الصخرية العائمة بالكامل على طول الخط الناري وتم إنتاجها مرة أخرى عند حواف البركة. انفجرت الحمم البركانية في أعمدة ضخمة من النار يبلغ ارتفاعها مائة قدم ويمكن رؤيتها من ارتفاع 3000 قدم ، مما أدى إلى إشعاع الحرارة إلى حافة الحفرة. أنا فكرة متأخرة ، بقعة صغيرة في المكان والزمان.

أثناء عودته بتواضع إلى الملجأ ، تومض حيوية غوما عبر آلاف الأضواء التي تحيط ببحيرة كيفو في المسافة. كانت النجوم تتلألأ فوق الرؤوس ، وتتنافس مع البركان على الأسبقية. استلقيت مستيقظًا مطويًا في كيس النوم ، وأستمتع بالدفء مع شريكي ، مستمعًا إلى أصوات حافة الوجود. لم يبطئ تنفسي أبدًا على هذا الارتفاع ، وقمت بتشغيل سرير الأطفال بحثًا عن المزيد من الأكسجين طوال الليل ، واستنشق الكبريت فقط. لا يتوقف الدماغ أبدًا عن تعداد تأثيرات الارتفاع على جسم الإنسان أو عدد لا يحصى من طرق الموت في تلك اللحظة.

جلب الصباح معه النزول ، وبالتالي إطلاق سراحه. التحرر من الوجود المطلق للموت ، والركض من ولادة جديدة بالنار ونزولًا نحو فوضى غوما النابضة بالحياة ، على أمل تجنب مواجهة مع حركة 23 مارس أو رعاتها الروانديين في طريقنا إلى المنزل.

شاهد الفيديو: الحرب الأهلية اللبنانية 1215 (شهر نوفمبر 2020).